O retorno do antigo ‘ouro branco’ da Sicília mencionado na Bíblia

A produtora na Sicília retoma a prática milenar da extração do maná mencionado na Bíblia e a transforma em “superalimento” para os habitantes locais e turistas. O maná é mencionado na Bíblia 17 vezes. Hoje, ele é considerado um ‘superalimento’ na Sicília (Itália) ‘Alamy via BBC é uma manhã quente e abafada nas montanhas Madonie, na Sicília – uma cadeia de picos escapados a cerca de 65 km a leste de Palermo, Itália. Em um campo de Freix, uma voz humana interrompe o canto das cigarras. “Você veio na hora certa”, exclama o agricultor local Giulio Gelardi, apontando para um galho arranhado de branco. “Este é o famoso maná.” Na casca de cada árvore, é possível observar linhas espessas de maná, uma resina branca rica em branco mencionada 17 vezes na Bíblia. Tem sido usado há séculos, como medicina e adoçante natural. A colheita do maná – a prática de cortar a casca de árvore das espécies de Fraxinus ornus para coletar sua seiva – era uma prática comum em todo o Mediterrâneo. Mas nos últimos 80 anos, a urbanização e a industrialização quase desapareceram. Tudo mudou há três décadas, quando Gelardi assumiu a missão de trazer esse bíblico com vista para a mesa. E desde então, chefs de cozinha e confeiteiros começaram a empregar essa seiva anteriormente esquecida de maneiras inovadoras. Você deve ter ouvido falar de maná, mesmo sem nunca ter provado. A expressão “maná que veio do céu” é uma referência a uma história bíblica sobre uma comida que caiu do céu para apoiar os israelitas que atravessaram o deserto do Sinai. No Livro de Êxodo (16:14), o maná é descrito como flocos finos semelhantes ao gelo que cobre o solo. Especialistas têm opiniões divergentes sobre o que seria a substância específica à qual essa passagem se refere. Mas uma resina semelhante a mel, na forma de flocos e na cor da geada, conhecida como maná, é extraída do Freix Peel na região do Mediterrâneo, há mais de um milênio. Onde eu gosto: Mel ‘Queen of Soja’, irmãos Batista e outros: quem são os bilionários do agro raro brasileiro no Brasil podem custar até R $ 800 por quilo o parque natural de Madonie, onde as montanhas são 40 mil hectares. A colheita de maná na região data de pelo menos o século IX, quando a ilha estava sob o domínio dos árabes. Seiva doce tem sabor de cana -de -açúcar, com notas de amêndoa. Durante o Renascimento, os produtores sicilianos costumavam coletar maná e vendê -lo a comerciantes de todo o Mediterrâneo. O comércio de maná se tornou tão lucrativo que o Reino de Nápoles decidiu criar impostos sobre o produto no século XVI. Manna é uma resina branca branca, colhida de árvores por mais de 1.000 anos. Traverse Vittoria via BBC até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o cultivo de maná era uma maneira de ganhar a vida para muitas famílias sicilianas. As imagens de 1936 mostram agricultores locais colhendo a substância. Foi vendido regularmente para empresas farmacêuticas, que extraíam manitol, um álcool de açúcar usado como adoçante e diurético. Na década de 1950, os cientistas encontraram uma maneira de sintetizar o manitol. E nas décadas que se seguiram, a colheita do maná praticamente desapareceu. Mas em 1985, Gelardi retornou à sua cidade natal, Polina, Sicília, após 15 anos de ausência. Ele percebeu que essa técnica – um dos principais elementos de sua cultura local – estava desaparecendo. “Quando eu era criança, todos sabiam extrair maná”, diz ele. “Quando voltei, havia menos de 100 agricultores que ainda conheciam a técnica”. A pequena cidade de Polina está no topo de uma colina nas montanhas da Siciliana de Madonie. Alamy via BBC Polina é uma cidade medieval de 3.000 habitantes que parece ter sido esculpida junto com as colinas de calcário ao seu redor. Quando criança, Gelardi aprendeu com seus pais a colher mana durante o verão. “A colheita do maná envolveu toda a família”, explica ele. Os homens usavam ganchos artesanais para fazer cortes finos ao longo da concha. As mulheres coletaram seiva transbordando usando movimentos secos de pêra e as crianças transformaram aquele néctar pegajoso em cones cilíndricos, chamados em italiano cannoli, devido à sua semelhança com o popular doce siciliano. Para Gelardi, a parte mais difícil da colheita de maná é saber ao cortar a concha. Freixo produz SAP durante todo o ano, mas há apenas resina suficiente para a colheita durante os dias mais quentes do ano. Gelardi explica que, se você cortar a concha muito cedo, poderá fazer as árvores pararem de produzir completamente o maná. Por que a comida era mais cara no Brasil “descobrindo quando chegou a hora de cortar é uma técnica única, com base em observação e intuição”, diz ele. “[É preciso] Ouça cada planta. “As folhas que perdem a cor verde escura e ficam mais claras com marcas amarelas, por exemplo, podem indicar que a árvore atingiu o pico da produção de maná. Identificando rachaduras no solo próximo às raízes também pode significar que a árvore está pronta para a colheita. A missão de si mesmo na reação da planta. Se uma planta está madura o suficiente, uma pequena quantidade de resina se afastará de grip de grip. Prática milenar de colheita de maná em sua cidade natal, Polina. Traverse Vittoria via BBC alguns meses depois de retornar a Polina, Gellari começou a reviver a tradição em decomposição. Mas, a princípio, a maioria dos moradores locais não recebeu com entusiasmo seu “renascimento do maná”. “Meus amigos pensaram que eu era louco”, ele lembra. “Eles disseram que Manna era algo do passado.” Mas Gelardi não caiu e passou meses aprendendo tudo o que pôde na seiva. Ele passou um tempo com produtores mais velhos para melhorar suas técnicas de colheita e visitou a Biblioteca Pública de Palermo para estudar o maná. “Eu sabia que o maná era usado localmente como adoçante, hidratante e diurético”, diz ele. “Mas aprendi que também poderia ser usado para tratar intoxicação alimentar, várias condições da pele, artrite e sintomas de frio”. Gelardi também começou a perceber como o maná definiu a geografia e a cultura local. Um exemplo é a colina perto de Gilmaná, que abriga um famoso santuário. Seu nome vem das palavras árabes Gibil (“Mountain”) e Manna. O maná também deu origem a expressões locais, como a frase Vives Di Mieli e Manna – “Living of Honey and Manna”, isto é, vivendo uma vida de abundância. Em 1986, Gelardi começou a distribuir folhetos com informações sobre o maná para turistas que ficaram em um resort próximo. “As pessoas ficaram fascinadas com as propriedades curativas do maná e seu impacto na cultura local”, lembra ele. Nos anos 90, Gelardi promoveu passeios demonstrando para turistas internacionais como a Gap. “Eles começaram a considerar o Manna nosso local com vista”, diz ele. Gelardi desenvolveu uma maneira mais eficiente de colher o maná das árvores. Traverse Vittoria via maná BBC é composto principalmente de manitol, um composto de cristais naturalmente doces e minerais como potássio, magnésio e cálcio. De acordo com o professor de botânica Vivienne Spadaro, na Universidade de Palermo, a resina branca espessa pode ser usada como suplemento alimentar para reintegrar minerais, especialmente o potássio, e como base de vários medicamentos. “O maná é usado para tratar constipação, tosse, dor de garganta e feridas na pele devido às suas propriedades calmantes e descongestionantes”, explica ela. E devido ao seu baixo índice glicêmico, Spadaro afirma que é possível usar uma pequena quantidade de maná como adoçante para pessoas diabéticas ou uma dieta hipocalórica. Inovações e popularização enquanto lidera o Manna Tours, Gelardi desenvolveu uma maneira mais eficiente de colher a substância, com muito menos risco de contaminação ou insetos de casca. Ele criou uma técnica “maná limpa”, consertando um pequeno bico de alumínio na árvore. Com esse método, o maná pode fluir para longe do tronco, através de uma linha de pesca fixada no bico. Essa inovação permitiu que Gelari duende praticamente a produção da substância. Nos anos seguintes, Gelardi começou a vender maná para padeiros e chefs de confeitaria. Eles incorporaram maná em tudo, desde cannoli e bolachas a flocos e chocolates. Ele também vendeu maná para farmácias, para produzir laxantes, suplementos minerais e produtos de pele. E, nos últimos anos, as empresas francesas da Biotherm e Yves Roche Skin começaram a usar o maná para produzir hidratantes. Em 2002, o maná Madonie Mountains foi declarado um ingrediente protegido pela Slow Food International Organization, que promove as tradições alimentares ameaçadas. E em meados dos anos 2000, Manna tornou -se um ingrediente cobiçado por chefs e confeiteiros locais da Sicília. Os chefs locais e internacionais empregam maná em suas receitas, como na cidade de Castelbuono, na Sicília. Alamy via BBC “Comecei a usar o maná para produzir Pandolce (bolo de frutas) com maná e amêndoas, mas percebi que também combina bem com pratos picantes”, diz o chef Giuseppe Zingales, do restaurante Hostaria Cycas, na aldeia medieval, perto de Castelbuono. O restaurante oferece pratos como o lombo de porco coberto de maná; risoto com aspargos, bacon e maná; e pudim de silvestre com fondue de maná. Em Ristorante Nangalarruni, também em Castelbuono, os chefs Peppe Carollo e sua filha Francesca usam maná picada para criar uma das características dos restaurantes do restaurante: Leitão com amêndoas, pistache e maná. “O segredo é [usar] Bem, “explica Francesca Carollo”. Uma pequena porção de maná com sabor doce oferece um agradável contraste com o sabor da carne assada. Mas o excesso de maná pode tornar o prato muito doce. “Os chefs de confeitaria estavam particularmente interessados ​​em Manna. Nicola Fiasconaro é um dos confeiteiros mais famosos da Itália. Ele começou a produzir uma edição especial de Panettone, feita com chocolate e flocos. Entre 2014 e 2016, o Chef Davide Oldani, estrelado por Michelin, incluiu o Chocolate -Region -Registro. é chamado, atingiu o preço de 200 euros (cerca de US $ 1.28.000) por kg. Passou meses com produtores mais velhos como Gelardi. Ele espera que outros jovens pratiquem a colheita de maná. Ver jovens produtores como Cícero se tornando ntaccaluori (“cortadores” na língua siciliana) é o maior orgulho de Gelardi. Para ele, “todo jovem que descobre que o maná garantirá a sobrevivência de uma tradição secular”. Leia a versão original deste relatório sobre a BBC Travel.



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